Category: ремонт

Category was added automatically. Read all entries about "ремонт".

simple

Корпус для небольшого усилка + корпус для колонок

Приветствую всех, с прошедшим вас, коллеги, и с наступающим.
Решил я тут на днях пустить на детали старый магнитофон, выдрал оттуда платку усилка и динамики, теперь хочется это оформить как-то красиво или хотя бы не очень позорно.
Плата усилителя совсем немного не влезает в стандартный корпус от компьютерного БП, что меня сильно огорчило. Это значит, что корпусок придется из чего-то строить. Что уважаемое сообщество может подсказать? По высоте деталей она сантиметра три-четыре, соответственно корпус будет плоским с гнездами и регуляторами на торце.
Хочется каких-то лайфхаков в целях уменьшения трудозатрат.
И еще вопрос по колонкам. Как считаете, из обычного ламината (который на пол кладут) выйдет что-то дельное? С ним, как мне кажется, возни поменьше будет, чем с дсп. К тому же динамики небольшие, сантим десять в диаметре, и сильно тяжелые колонки мне представляются излишне громоздкими.
Опыта в строении корпусов для РЭА и тем более акустики у меня нет совсем.
  • dz

PID: коэффициенты, или битва радиатора отопления с тёплым полом

Выдались пара дней отпуска и счастливый случай, и я потихоньку продолжаю работу над системами умного дома.

На этот раз везение было в том, что старый друг на даче поставил на радиаторы электроприводы и сделал систему термостабилизации. Я давно хотел, но всё никак не мог выбрать эти самые приводы - точнее, руки не доходили. Я отнял у друга один привод, попробовал его поставить у себя на батарею, потом купил таких же, но на 24 вольта.

Приводы работают на включение-выключение, и, кстати, у них всё оказалось хорошо с током питания - максимум 250 ма по 24 вольтам, то есть питать через витую пару - можно. Я очень переживал, что витой пары не хватит и придётся городить что-то с 48->24 вольта или типа того. Обошлось.

Я надеялся, что смогу загнать приводы ШИМ-ом в пропорциональный режим. Надежде сбыться не удалось - ведут себя крайне нелинейно. При 50% скважности они закрываются (клапаны нормально открытые) полностью. В итоге я решил, что ШИМ будет устроен иначе - точкой усреднения будет сама батарея. Клапан управляется ШИМ-ом с 500-секундным циклом, и, возможно, я перейду к 1000 сек. Дело в том, что он по спеке открываться-закрываться может минутами. Это означает, что время цикла должно быть таким, чтобы время открывания-закрывания не сильно влияло на линейность. В принципе, было бы правильно запрограммировать dead time - собственно, вычитать из времени цикла время открывания-закрывания, но реально трудно оценить, в каких пределах оно будет гулять. Вообще - есть такие клапаны с контактной группой, может быть, они позволят чётко определять время срабатывания, но у меня группы нет.

Ок, теперь к главному вопросу. В комнате - постоянно включенный радиатор, управляемый радиатор и тёплый пол. Датчики температуры - на потолке, сразу под радиатором, на уровне груди и в полу. Первые три тупо усредняются и дают температуру в помещении, последний используется исключительно для ограничения нагрева тёплого пола - предел в 33 градуса.

Задача стояла так: обеспечить алгоритм управления радиатором и тёплым полом по датчику температуры помещения так, чтобы основная энергия поставлялась радиатором, но пол в статичном режиме был комфортно тёплый.

За полмесяца экспериментов я пришёл к вот какой схеме PID-регулятора.

Линейная часть: 4 градуса расхождения уставки и факта дают 100% мощности пола и радиатора. Но - 100% диапазона мощности пола отображается на диапазон 20-100% мощности радиатора.

Дифференциальная часть: минус 0.5 градуса за 2 минуты = 400% мощности. При этом дифференциальная часть ограничена 60% мощности и влияет только на пол. Радиатор всё равно слишком медленно реагирует, нет смысла.

Интегральная часть считается с постоянной времени 0.65 часа и в секунду интеграл приращивается на 1/25 линейной части (-100...100). То есть при 4 или более градусах разницы уставки и факта интегральная часть прирастает на +4...-4 в секунду. Интеграл упирается в +-100 и дальше не растёт.

Пол получает в общую сумму мощности 1/2 интегральной части, также отображённой 20-100 на 0-100 мощности пола. То есть пока интеграл до 20 не дорастёт, пола он не включает.

Радиатор получает в общую сумму 100% интегральной части без ограничений.

Общая схема: считаются пропорциональная, интегральная и дифференциальная части, режутся до 0-100. Суммируются в нужной пропорции и с нужными преобразованиями в мощность пола и мощность радиатора, которые, затем, тоже ограничиваются 0-100 и идут на ШИМ модуляторы.

Как я уже говорил, ШИМ радиатора - 500 секунд. ШИМ пола - 10 секунд. Так что он реагирует довольно быстро.

Интересно послушать критику и комментарии.
good

SDR. Маленькая головоломка.

Вот пожалуй самый простой SDR приемник с продавлением боковой полосы.


Сделал ее Oleg 9 с cqham.ru. (Ссылка)

Для повторения понятно что бесполезная. Но при всей минималистичности обладает вполне приличными характеристиками. А теперь вопросы для ломания головы. Где смеситель? Где генератор? Где фазовращатель?

Скручиваем провода правильно



Upd:
Для многожильных проводов указанный метод подходит.

Вот ещё несколько способов. Я обычно пользовался таким, с последующей пропайкой.
Image

Или вот, но по-моему это не очень:
howtosplice_7851_resized.jpg


Также видел(но забыл) способ скрутки многожильного провода с предварительным разделением жил каждого провода на два отростка. Способ этот от электрика с 30-летним стажем на автопредприятии.

Методов много. А каким способом пользуетесь вы? Напишите в камментах.
поумнеть

скрутки-пайки

недавно заменял две "советские" круглые вилки, которые не лезут в евророзетки, ибо без пазов под заземление. одна была паяная-луженая (многожильный провод свернут в петлю вокруг винтика, аккуратно залужен так, чтоб все жилки были нежно окутаны припоем а-ля пос60, потом прижат винтом), контакт ок, всё как новое. вторая - без пайки, скрутка-прижим. слой окислов, заметные следы перегрева. обе у "настольных" ламп, то есть, ток примерно равный был.

обе две вилки помню с детства, как минимум с 1986 года. то есть, им примерно 30 лет минимум.

так вот, вопрос. какая сволочь и из каких соображений привсунула в Стандарты, что скрутка лучше пайки и лучше пропаяной скрутки?

да. вилки были примерно такие:
  • garacio

Соединительные клеммы

И снова приветствую сообщество.
Сегодня довелось намучаться с проводкой дома (хрущевка, проводка алюминиевая, ломается при малейшем изгибе)

Попробовал для соединения проводов использовать такие соединительные клеммы http://www.chipdip.ru/product/wago-2273-203/
Очень мне понравились - заполнены каким-то токопроводящим гелем, можно относительно безопасно соединять старые алюминиевые провода и новые медные. Но они оказались полностью бесполезными с многожильными проводами, их просто не возможно вставить в клему - мнутся и не лезут внутрь

Есть какой-нибудь аналог этих клемм для мягких многожильных проводов? Кто чем пользуется для соединения, к примеру, одножильного провода на 2 квадрата и многожилки квадрата на полтора?

о корпусах

КДПВ, кликабельно.
max-0345-01-lg

А вот, например, мужик придумал как легко (по его мнению) порешать проблему изготовления корпусов в единичных экземплярах. Суть его идеи в том, что берется алюминиевый профиль (показанный на картинке оранжевым), режется в размер; боковые панели изготавливаются методом заказа лазерной резки из алюминия (вместе со всеми дырками), далее конструкция тривиально собирается.

Такого профиля пока нет в природе; мужик его планирует производить сам (в смысле заказывать на заводе), для чего хочет выйти с этим на кикстартер в ближайшем будущем.

Конечная идея, обсуждаемая в заметке — сайт, наподобие всем известных организаций, делающих печатные платы на заказ. В идеальном случае сайт будет предлагать все под ключ: туда деньги, а обратно почтой пакет с профилем, панелями уже порезанными и с шелкографией/покраской. Крупная проблема только одна: отсутсвие доступных любителю средств сквозного проектирования, таких чтобы и платы в размер, и дырки все на нужных местах.

Дискасс.

Соединение медных проводников опрессовкой

Хочу ваших советов и комментариев по своему методу соединения медных проводников опрессовкой, оцените на предмет возможных упущений и косяков. Цель - получить идеальную технологию соединения силовых цепей для дома.
Соединитель: толстостенная медная луженая гильза.
Инструмент: Klauke K2 - длина 325 мм, вес 600 г.



Collapse )


Update от 02.09.2013:
Выложил видео полного цикла монтажа распаечной коробки.



Используемые материалы и инструменты.
Материалы:
- кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р («Электрокабель» Кольчугино) - артикул в Электромонтаже П6121
- гильзы медные луженые Klauke 22R, 10 кв. мм - артикул Г9406
- трубка термоусаживаемая, с клеем, чёрная («ЗМ») TE-1000-3756-9 MDT-А-12/3мм - артикул T3330
- коробка Luxel LX35002-A распаечная АБС-пластик D=80мм Н=40мм - артикул К0302

Инструменты:
- пресс-клещи Klauke К2 для медных наконечников 0,75-16 мм²- артикул И1129
- нож с пяткой для снятия изоляции Knipex 98 55
- кабелерез Knipex 95 26 165
- стриппер GreenLee 1955
- длинногубцы Knipex 25 06 160
- фен Bosch GHG 660 LCD
- клещи зажимные Leatherman Crunch
- шуруповерт Bosch GSR 14,4 V-LI, сверло диаметром 4.5 мм
  • dz

2 x irf840

Нагрузка - тёплый пол. 8 ампер 220 в. Регулятор (низкочастотный ШИМ с переключением в нуле) на выходе имеет 2 параллельно включенных IRF840 - каждый, вроде, должен 8 ампер держать. Выгорают в течение пяти секунд.

Вопрос: с радиатором выживут, или - шансов нет? Примерная площадь радиатора?