dimon_w (dimon_w) wrote in ru_radio_electr,
dimon_w
dimon_w
ru_radio_electr

Category:
  • Mood:

Починяем. Б5-46, Б5-47, Б5-48, Б5-49, Б5-50

Совсем пошаговой инструкции не получилось но общий путь следования к цели, надеюсь, достаточно понятно обозначил.
Много букв. Тем кто не собирается чинить вышеозначеные источники, читать будет неинтересно...

Предупреждения.


  • Совсем новичкам не надо в них лазить, все-таки достаточно сложная схема, и конструкция.
  • Значительная часть схемы под высоким напряжением,(у 48,49,50 весьма значительная часть). Будьте осторожны.
  • Перед тем, как паять, прибор выключить, если включен!!!
  • Советские печатные платы и навесной монтаж проводом МГШВ. Не попортите паяльником с непривычки.
  • Схема и конструкция многократно менялась по ходу выпуска прибора, в том числе менялось назначение контактов разъемов, и расположение печатных плат в корпусе прибора. Если приспичит переставлять платы из одного в другой — внимательно проверяйте на совместимость. (Отдельный прикол, в том, что какой-то рационализатор в конце 80х переразвел все 3 платы с двухстороннего, в смысле металлизации, на одностроронний вариант...)
  • Цепи помеченные как «0» на плате регулятора и на плате преобразователя немного разные. Не цепляйте землю осциллографа с обеим одновременно.
  • Отнеситесь серьезно к предохранителям. Нет не так, СЕРЬЕЗНО. Засунув вместо них гвозди или другие суррогаты, получаете шанс лишиться трансформатора.
  • Покрутить подстроечники — не самая умная идея. Крутить их реально необходимо только после востановления прибора из состояния «погорело очень многое», одинокий подстроечник на плате преобразователя, крутят обычно в момент перед приведением прибора в вышеозначенное состояние.
  • ОПАСНО ДЛЯ МОЗГА!!! На некоторых вариантах схем платы регулятора, цепь «0» не обозначена, и никуда не подсоединена. Не ломайте голову как эта схема работает, это просто ошибка и она только на бумаге, в железе все как надо, «0» - общая точка С5 и С6, как и на всех остальных схемах.
  • ОЧЕНЬ ОПАСНО ДЛЯ МОЗГА!!! Созерцание платы ЦАП может вынести мозг напрочь. Детям и беременным не смотреть.

Схемы.


Спросите у Гугла, их много, если повезет, даже найдете точно подходящую к вашему прибору, если не повезет, не расстраивайтесь, существенных (если не считать полную перетасовку нумерации контактов на разъемах) изменений за время выпуска она не претерпела, нумерация элементов тоже не сильно менялась. Попадаются схемы оформленные в древнерусском стиле, на некоторых есть ошибки, но в принципе — пользоваться можно.

Кратенько. Как должно работать.


Выходное напряжение/ток грубо стабилизируется импульсным преобразователем, а затем прецизионно — стабилизатором на проходном транзисторе, в результате имеем не плохой кпд, и неплохое качество стабилизации.

Чуть подробнее путь передачи основной мощности.

220В из сети через, предохранители, фильтр, и выключатель питания, попадает на первичку 50Гц трансформатора, вторичек у трансформатора 7 для питания всяких вспомогательных частей схемы, а еще у трансформатора 2 отвода на первичке 100В+100В куда и отправляется основная мощность с них напряжение 200В подается на мостовой выпрямитель а 100В на среднюю точку конденсаторов фильтра.
Силовая часть инвертора напоминает схему PCшного источника питания полумост на биполярных транзисторах (советских, конца 70х, потому напряжение перед выпрямлением пришлось понижать до 200В :-)). Управление транзисторами через трансформатор.
Выход инвертора нагружен на первичку импульсного трансформатора, во вторичке — мостовой выпрямитель, дроссель и конденсаторы фильтра.
Проходной транзистор стоит в плюсовом проводе, транзистор составной, может быть как в одном корпусе, так и в виде 2х отдельных транзисторов, может быть PNP, может быть NPN, (схема раскачки всего этого на плате регулятора соответственно немного разная в случае сомнений перерисуйте на бумажку с реального прибора, и разберитесь как должно работать...
Токоизмерительный шунт в плюсовом проводе, после транзистора.
«0» платы регулятора — плюсовая выходная клемма. «0» платы преобразователя — плюс фильтровых конденсаторов.

Чуть подробнее про ЦАП.

На самом деле все очень просто - 2 похожих канала преобразуют двоично-десятичный код в сопротивление пропорциональное коду, 1 канал - ряд последовательно соединенных резисторов номиналом R,2R,4R,8R,10R,20R,40R,... резисторы замкнуты нормально замкнутыми контактами реле, при подаче напряжения на обмотки нужные контакты размыкаются, и мы имеем нужное сопротивление цепочки...

Чуть подробнее про линейный регулятор и окружение.

На МС2 (К140УД1Б), транзисторах T1, T2 и паре стабилитронов собран источник опорных напряжений (+около9В, -около 9В)
На МС4 (К140УД1Б), собран усилитель/интегратор ошибки напряжения.
На МС3 (К140УД1Б), собран усилитель/интегратор ошибки тока.
На транзисторах Т4, Т5 решается, что стабилизировать важнее ток или напряжение.
Т6 клацает релюшкой лампочек режима работы в зависимости от решения T4, T5.
T3 — драйвер проходного транзистора (в некоторых вариантах отсутствует)
Еще несколько транзисторов и стабилитронов обеспечивают питание схем, (эта часть многократно менялась, и судя по тенденции к сокращению числа полупроводников, кто-то выполнял на ней нормы по числу рацпредложений).

Чуть подробнее про контроллер инвертора.

Из необычного в его работе, то что ширина импульсов инвертора не регулируется, он или на «полную катушку» работает или выключен. Частота преобразователя, около 7кГц, частота циклов включения/выключения около 250 Гц (кажется, потом до 1кГц повысили), прекрасно слышно в каком режиме блок питания работает.
Работает так: однопереходный транзистор Т9 генерит пилу, и заодно короткие импульсы в ее начале, короткие импульсы запускают генератор 7кГц импульсов на Т3,Т4 , а компаратор на Т6,Т7 сравнивает пилу с напряжением на проходном транзисторе, поделенным на делителе R12...R14. И глушит генератор на T3, T4 в момент их совпадения.

Что понадобится из приборов, инструмента и материалов.


  • Мультиметр U/I/R — обязательно.
  • Подходящая нагрузка (способная принять максимальный для починяемого ток, при максимальном напряжении), желательно, как-то регулируемая - обязательно (если нету - нужно соорудить конструкцию из подходящих лампочек/резисторов ПЭВ/прочих нагревательных приборов).
  • Осциллоскоп — весьма желательно.
  • Блок питания 0...100В —может будет полезен, а лучше еще второй 0..30 , можно извернуться с компьютерным блоком питания, но неудобно...
  • Что-нибудь для проверки электролитических конденсаторов — не повредит.
  • Инструмент и материалы для пайки, возни с проводами и т.п. — обязательно.
  • Инструмент, чтобы крутить винты/гайки — обязательно, может понадобиться хитрый ключик для мощных диодов (рожковый на 8 обточить на электроточиле, чтоб под диод подлезал).
  • Инструмент для мелкой пилильно-сверлильной работы по металлу/пластику — может понадобиться.
  • Запчасти — само-собой разумеется.
  • Жбан «Фейри» и губка — по желанию для эстетов и чистюль предать чистоту и свежесть панелям корпуса.
  • C2H5OH разной концентрации в составе разных жидкостей — желательно. Для разных применений (от протирки контактов до употребления внутрь)

Собственно диагностика и ремонт

Небольшие проблемы.

  • Всякая разная очевидная с первого взгляда/тыка мультиметром мелочь. Вроде заклинивших/развалившихся тумблеров, оторванных/отдавленных хвостов, перегоревших лампочек, вывалившихся клемм, я на ней останавливаться не буду, надеюсь разберетесь. Замечу только.
    • Предохранители, обычно просто так не перегорают.
    • Лампочки, раз уж залезли внутрь, можно и нужно заменить светодиодами 2х цветов. Будет симпатичнее, добавочное сопротивление в большинстве источников уже имеется, нужно только заменить его на другой номинал.
    • Шнур питания стоит заменить на 3х проводный с нормальной вилкой.
  • Работает, но выдает немного не того качества (пульсации, плохая стабильность).
    1. Меняем электролитические конденсаторы на платах (можно конечно, обнаружить конкретный сдохший, но проще менять все сразу ).
    2. Не помогло - остальные (скорее всего, придется пилить и сверлить.) у меня получается так:
    3. Не помогло - придется серьезно разбираться с платой регулятора (см серьёзные проблемы), а может с ЦАП.
    4. Помогло - радоваться жизни
  • Работает, но выдает не всегда то, что что установлено
    1. Придется разобраться с ЦАП (см серьёзные проблемы).
  • Выдает больше своего максимума (примерно полтора максимума).
    1. Выключаем! Быстро!!! Скорее всего, имеем серьезную проблему. Решать которую надо последовательно и неспешно. Да, реализация идеи поставить при этой неисправности на переключателях значения поменьше, не прояснит ситуацию, а проблему может и серьезнее сделает.
    2. Для рисковых - можно сыграть в «Мне повезет», на кону — еще один мощный транзистор.
      1. убедиться что пробит проходной транзистор, убедиться, что цел Т3 на плате регулятора.
      2. Найти высохший электролитический конденсатор, свалить всю вину на него, заменить.
      3. Поменять проходной транзистор, попробовать включить (лучше, на холостом ходу с максимальным установленным напряжением).
      4. Падение напряжения на проходном проверить обязательно, установку напряжения плавно скручиваем вниз, падение напряжения существенно меняться не должно, если меняется примерно как 1вольт в плюс на один вольт в минус, разбираемся с платой преобразователя.
      5. Нагрузить источник по максимуму, проверить падение на проходном транзисторе (должно попасть пределы, указанные в описании на прибор, если выходит за, но не сильно, можно подкрутить подстроечник на плате преобразователя).
      6. Проверить точность, стабильность, пульсации.
      7. Радоваться жизни.
  • Ничего не выдает, ничем не светит, предохранитель сгорел.
    1. Убедиться, что оба силовых транзистора преобразователя пробиты. (может повезти, и пробился выпрямитель, или один из фильтровых конденсаторов а транзисторы и остальное цело)
    2. Для рисковых - можно сыграть в «Мне повезет» на кону - еще 2 мощных транзистора.
      1. Проверить, выпрямитель 200В, выпрямитель во вторичке импульсного трансформатора, проходной транзистор (если пробит — смотреть вриант "больше максимума" и принять решение увеличить или не увеличить ставку).
      2. Найти высохший электролитический конденсатор, свалить всю вину на него.
      3. Поменять транзисторы, попробовать включить (лучше, на холостом ходу с максимальным установленным напряжением)
      4. Падение напряжения на проходном проверить обязательно. Дать покрутиться на холостом ходу, выключить пощупать транзисторы.
      5. Плавно подгружать, приглядывая за температурой транзисторов инвертора.
      6. Нагрузить источник по максимуму, проверить падение на проходном транзисторе (должно попасть пределы указанные в описании на прибор, если отличается, но не сильно, можно подкрутить подстроечник на плате преобразователя).
      7. Проверить точность, стабильность, пульсации
      8. Радоваться жизни.

Серьёзные проблемы, рекомендации по решению с минимальным риском для кошелька, но с большой потерей времени.

Длинная общая нудная инструкция, с кучей лишних перепроверок. При наличии опыта, интуиции, везения, знания истории возникновения неисправности и прочих бонусов можно творчески подсокращать по ходу ремонта. Для подсакращающих — даю напоминалочку в начале каждого этапа.
  • Пара вещей, которые облегчают ремонт.
    • Можно убрать из прибора жгут проводов, идущий к разъему ДУ, и выходным клеммам на задней панели прибора (обычно они никогда не используется, а лишнюю путаницу проводов внутри создают, и копаться в задней части прибора мешают) обратить внимание, на клеммнике установлены 2 перемычки.
    • Если нет переходника-удлинителя для работы с платой вытащенной из блока, можно поставить разъем исследуемой платы (обычно достаточно перевернуть только плату регулятора) в корпусе кверху ногами на 2х стойках см фото.
  • Начинаем.
    1. Вынуть из прибора все платы, запомнить где стояли, осмотреть платы на предмет визуально обнаруживаемых трупов, обнаруженные взять на заметку, платы отложить в сторону.
    2. Тоже самое проделать с шасси прибора.
    3. Проверить мультиметром предохранители, выпрямитель 200В, конденсаторы фильтра, транзисторы инвертора, выпрямитель во вторичке импульсного трансформатора, конденсаторы и дроссель фильтра, проходной транзистор, токоизмерительный шунт, (прочие выпрямители и конденсаторы проверять «по желанию», но я рекомендую не лениться). Обнаруженные трупы взять на заметку.
    4. Отпаять 3 провода, идущие от 50Гц трансформатора, к 200В выпрямителю, записать, куда шли, заизолировать.
    5. Устранить обнаруженные проблемы во вспомогательных выпрямителях, и цепях 220В. (200В выпрямитель и остальное, то что на пути основной мощности, можно пока не менять, если под рукой нет, чтоб, лишний раз в магазин не бегать.)
    6. Попробовать включить то, что осталось, должны светиться все лампочки (в некоторых версиях не светятся пока плата ЦАП не вставлена), можно проверить напряжения на вторичных обмотках 50Гц трансформатора, и выходах вспомогательных выпрямителей. Если что не так - разобраться почему, устранить причину.
    7. Если все в порядке - переходить к следующему этапу.
  • ЦАП.(на всякий случай напоминаю, все платы вынуты, 200В выпрямитель отключен)
    1. Если на плате ЦАП есть визуально обнаруживаемые трупы, устранить.
    2. Найдти на плате контакты выходов обеих каналов, подключить к одному из каналов (удобнее, не на плате, а на рзъеме на шасси) мультиметр в режиме омметра.
    3. Плату вставить на свое законное место, включить прибор.
    4. Вращая переключатели установки тока/напряжения убедиться в изменении сопротивления по закону R=R0+k*N (R0 - начальное сопротивление некоторых версиях схем 0 Ом, K - некий коефициент N - установленный код) достаточно прокрутить каждый разряд от 0 до максимума. Если обнаружатся неисправности (а проблемы могут быть в переключателе, реле или резисторе) — устранить, особенно обратить внимание, что цепь выхода ЦАП не должна уходить в обрыв ни при каком положении переключателей.
    5. То же проделать на втором канале.
    6. Все в порядке? Переходим к следующему этапу.
  • Линейный регулятор.(на всякий случай напоминаю, платы регулятора и преобразователя вынуты, плата ЦАП на своем месте, и исправна, 200В выпрямитель отключен).
    1. Заменить все обнаруженные трупы на пути основной мощности, от вторички импульсного трансформатора до выходных клемм. (инвертор можно пока не трогать).
    2. Если на плате регулятора есть визуально обнаруживаемые трупы, устранить, проверить мультиметром их окружение.
    3. Разобраться с электролитическим конденсаторами (выпаять, при желании проверить, заменить на исправные) на плате регулятора.
    4. Можно попробовать подать питание на плату, (есть варианты, в зависимости от имеющихся у вас возможностей и предпочтений, можно вставить в прибор через переходник, можно перевернуть разъем в приборе и вставить плату снизу, можно для начала запитать плату от отдельного источника/ков (лучше - 2 изолированных источника 24В на входы или выходы выпрямителей МС1 и МС5, но можно одним но по очереди), можно пробросить 2 пары проводов от платы до разъема в приборе (входы выпрямителей МС1 и МС5))
    5. Проверить источник опорных напряжений: На С5 должно быть 8,5...9,5V, на С6 должно быть 8,5...9,5V (это 2 разных напряжения, разной разной полярности, они не должны быть равны, но должны быть стабильны), желательно проверить осциллоскопом отсутствие пульсаций и возбуда. Устранить обнаруженные проблемы.
    6. Проверить источники питания усилителей, 6,5...8,5V на 1-4 ногах МС3, МС4 и 12...16,5V на С14. Устранить обнаруженные проблемы, не забывать о том, что напряжение может быть просажено из-за проблем в нагрузке.
    7. Остался источник питания выходного драйвера (в некоторых вариантах отсутствует) он состоит из выпрямителя МС6, конденсатора С15 и резистора R34 - прозвонить мультиметром, заменить, если что неисправное обнаружится.
    8. Плату установить в прибор, если еще не установлена, на шасси прибора найдти выпрямитель во вторичке импульсного трансформатора, припаять 2 провода к его (выпрямителя) выходу (можно паяться к конденсаторам фильтра на шасси прибора, но тогда надо разобраться последовательно или параллельно они включены), провода подключить к отдельному источнику питания.
    9. На починяемом приборе установить выключателями 5В, и ток 5% от максимума. На отдельном источнике — 12В.
    10. К выходу починяемого прибора подключить мультиметр в режиме вольтметра...
    11. Включить починяемый прибор, включить источник.
    12. Должна загореться лампочка «Стабилизация U», на выходе должно появиться что-то около 5В, можно пощелкать установкой напряжения починяемого, должно меняться, и устанавливаться приблизительно правильно (естественно, вверх выше 12V оно не уйдет).
      • Если не работает стабилизация — проверяем работу МС4, Т4, Т3, на плате стабилизации, цепи (провода в основном) обратной связи, проходной транзистор и его окружение на шасси прибора.
      • Если что-то не то с лампочкой при работающей стабилизации — разбираемся с T5,T6,реле, лампочкой и проводами.
      • Все в порядке?
    13. Цепляем к прибору нагрузку (из соображений 3V/0.05Imax_починяемого>Rн>12V/Imax_починяемого .)Прибор должен зажечь «Стабилизация I», и начать стабилизировать ток (можно покрутить), ток контролировать по напряжению на нагрузке, или напрямую мультиметром (не забываем, как правильно включать амперметр в измеряемую цепь).
      • Если есть проблемы со стабилизацией тока - искать в МС3, Т5 и проводах.
      • Проблемы с лампочкой тока, там же где проблемы с лампочкой напряжения.
      • Работает? Замечательно!!!
    14. *На этом этапе, если позволяют возможности внешнего источника (за мощностью, и падением напряжения на проходном транзисторе, следить самостоятельно и внимательно), можно покрутить подстроечники на плате (а можно, и на завершающий этап оставить)
      • R14 — «ноль» напряжения , R12 «усиление» напряжения, R8 «ноль» тока, R17 «усиление» тока.
      • «Ноли» удобнее крутить при установке 001. При использовании донорских плат другой версии, а может и вообще - это бага старых высоковольтных версий, бывают проблемы с нехваткой диапазона регулировки «ноля» тока, лечится добавлением/убиранием дополнительного неотключаемого резистора в токовый канал ЦАП.
      • «Усиление» при установках «побольше» (хотя бы 50% от максимума).
    15. *При желании можно проверить отсутствие возбуда, и уровень пульсаций (но на этом этапе пульсации могут вылезти из-за источников опорных напряжений, и питания усилителей, а они проверены.)
    16. Если все на этой плате все ОК. убрать провода к внешнему источнику. Можно заняться силовой импульсной техникой.
  • Инвертор и его контроллер. (на всякий случай напоминаю, плата преобразователя вынута, платы ЦАП и регулятора на своем месте, и исправны, 200В выпрямитель отключен).
    1. Заменить все обнаруженные (и до сих пор не замененные) трупы на шасси прибора. 200В выпрямитель пока не подключать.
    2. Если на плате преобразователя есть визуально обнаруживаемые трупы, устранить, проверить мультиметром их окружение.
    3. Разобраться с электролитическим конденсаторами (выпаять, при желании проверить, заменить на исправные) на плате преобразователя.
    4. Проверить элементы во вторичных цепях Тр1, при необходимости заменить на исправные.
    5. Можно попробовать подать питание на плату, (есть варианты, в зависимости от имеющихся у вас возможностей и предпочтений, можно вставить в прибор через переходник, можно перевернуть разъем в приборе и вставить плату снизу, можно для начала запитать плату от отдельных источников (2 изолированных источника 24В на вход или выход выпрямителя Д1..Д4 и 36V (не знаю может и 24 сойдет) на вход или выход МС1), можно пробросить 2 пары проводов от платы до разъема в приборе (входы выпрямителей Д1...Д4 и МС1)).
    6. На цепочке стабилитронов Д15...Д18 контролировать напряжения на каждом, должно быть примерно 8V, 8V,0.7V,0.7V (не пугайтесь Д17 и Д18 включены наоборот, это такое оригинальное схемотехническое решение). Устранить проблему, если что не так.
    7. Уточнить на имеющейся плате, какая точка в этой цепочке считается за нулевую и подсоединена к соответствующему пину разъема, зацепить туда землю осциллоскопа наблюдать пилу на эмитере Т9 и короткие импульсы на его второй базе.
    8. Припаять переменный резистор номиналом поболее 33к между точкой 0 и неподсоединенным к разъему выводом подстроечника (можно использовать и сам подстроечник, но тогда надо запомнить как он был настроен, померить сопротивление, и записать). Переменник поставить на максимум. Наблюдать генерацию импульсов транзисторами Т3 Т4. И их усиление на транзисторах Т1,Т2 и трансформацию на трансформаторе Тр1.
    9. Если нет генерации — проверить генератор и компаратор. Для прояснения ситуации можно отпаять выходной транзистор компаратора, или 2 диода идущие к нему, если после этого генерация появится, проблема - в компараторе, не появится — в генераторе. Проблему устранить. Диоды и транзистор, если отпаивали вернуть на место.
    10. Покрутить припаянный перменник наблюдать генерацию пачек с разным числом импульсов, и полный ее срыв (осциллоскоп удобно от пилы или импульсов на Т9 синхронизировать). Если что-нибудь не так, разобраться в компараторе, устранить.
    11. Убрать резистор, (подстроечник, если крутили его, вернуть в исходное положение).
    12. Плату поставить на законное место.
    13. Припаять ко входу 200В выпрямителя 2 провода к внешнему источнику. Включить починяемый блок, на внешнем источнике поставить, 12В проверить осциллоскопом работу полумоста и силового импульсного трансформатора (теоретически, тут могут выявиться проблемы в проводах и импульсном трансформаторе, но у меня ни разу ничего не вылезало).
    14. Если есть возможность, поднимать на внешнем источнике выходное до 100В наблюдать работу починяемого на холостом ходу (у меня всегда работало).
    15. Все выключить, провода к внешнему источнику убрать. 3 провода от трансформатора к 200В выпрямителю припаять на место.
  • Окончательная проверка (прибор считается электрически собраным, и исправным)
    1. Включить на холостом ходу с максимальным установленным напряжением, падение напряжения на проходном транзисторе проверить, установку напряжения плавно скручиваем вниз, падение напряжения существенно меняться не должно.
    2. Нагрузить источник по максимуму, проверить падение на проходном транзисторе (должно попасть пределы, указанные в описании на прибор, если выходит - подкрутить подстроечник на плате преобразователя.
    3. Проверить точность, стабильность, пульсации,
    4. При необходимости, подстроить точность установки тока и напряжения (что крутить описал в разделе Линейный регулятор).
    5. Радоваться жизни.
Tags: БП, Гайд, Ремонт, Старое
Subscribe

  • Clock в AT90S1200

    Добрый день! Прошу отнестись с пониманием, но в это трудное время когда кто-то переходит на чипы странных китайцев, кто-то ждёт, а я зачерпнул со…

  • Датчик уровня дождевой воды в цистерне

    Приветствую сообщество Встала довольно простая задача сделать датчик уровня дождевой воды в закопанной в землю цистерне. Уровень (от дна)…

  • линух, аудио

    тупой вопрос. хочу на аудиовыход подать пилу, а с микрофона считывать показания. и заранее задать громкость всех примененных каналов а также выбрать…

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 153 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

  • Clock в AT90S1200

    Добрый день! Прошу отнестись с пониманием, но в это трудное время когда кто-то переходит на чипы странных китайцев, кто-то ждёт, а я зачерпнул со…

  • Датчик уровня дождевой воды в цистерне

    Приветствую сообщество Встала довольно простая задача сделать датчик уровня дождевой воды в закопанной в землю цистерне. Уровень (от дна)…

  • линух, аудио

    тупой вопрос. хочу на аудиовыход подать пилу, а с микрофона считывать показания. и заранее задать громкость всех примененных каналов а также выбрать…