Николаю Сухову - 65!
Сегодня Николаю Сухову исполняется 65 лет! У него есть свой ютуб-канал, где он продолжает просвещать радиоконструкторов. Зайдите по ссылке на видео, поздравьте в комментариях...
Схемы электронных модулей стиральных машин
Собственно вопрос - где можно найти схемы современных (не старее 5 лет) электронных модулей стиральных машин? Желательно бесплатно.
где берут кварц 863.1Т
Есть 4 микрофона UHF в диапазоне 800+ МГц. После падения один микрофон начал при тряске гадить на соседние каналы. Может ли это так влиять треснувший кварц? Или это более вероятно треснул феррит в одной из подстроечных индуктивностей?
Опыта в настройке высокочастотных устройств нет, была мысль перекинуть кварц, благо дешево, и посмотреть, что получится.
Но, сходу кварц с 863.1Т номиналом в продаже не обнаруживается. Где берут в мск?
Или шансов починить и настроить такой передатчик имея лишь цифровой осциллограф на 15МГц и отсутствие опыта - нет?
Опыта в настройке высокочастотных устройств нет, была мысль перекинуть кварц, благо дешево, и посмотреть, что получится.
Но, сходу кварц с 863.1Т номиналом в продаже не обнаруживается. Где берут в мск?
Или шансов починить и настроить такой передатчик имея лишь цифровой осциллограф на 15МГц и отсутствие опыта - нет?
Элемент "не" с силовым выходом?
Здравствуйте!
Надо быстро переключать 3,3 В, то бишь включать на одну ногу землю, а на другую питание, а затем наоборот - на одну ногу питание, а на другую землю. Просто ноги stm32 работают, но хотелось бы поменьше сопротивления. Я знаю, что бывают драйверы мосфетов, но они, я так понял, хотят 12 вольт, да и великоваты. Можно сделать на транзисторах, но опять же это либо четыре ноги и четыре корпуса, либо две ноги и шесть штук корпусов (плюс два элемента "не", чтобы КЗ не было). В лучшем случае три корпуса, ежели по два транзистора и два "не" в корпусе.
А бывает ли нечто наподобие элемента "не" (ну или элемента "да"), у которого выходное сопротивление в районе 50 мОм при 3,3 В? Желательно в корпусе sot23. А совсем хорошо - ежели два означенных девайса в одном корпусе.
Заранее благодарен.
Надо быстро переключать 3,3 В, то бишь включать на одну ногу землю, а на другую питание, а затем наоборот - на одну ногу питание, а на другую землю. Просто ноги stm32 работают, но хотелось бы поменьше сопротивления. Я знаю, что бывают драйверы мосфетов, но они, я так понял, хотят 12 вольт, да и великоваты. Можно сделать на транзисторах, но опять же это либо четыре ноги и четыре корпуса, либо две ноги и шесть штук корпусов (плюс два элемента "не", чтобы КЗ не было). В лучшем случае три корпуса, ежели по два транзистора и два "не" в корпусе.
А бывает ли нечто наподобие элемента "не" (ну или элемента "да"), у которого выходное сопротивление в районе 50 мОм при 3,3 В? Желательно в корпусе sot23. А совсем хорошо - ежели два означенных девайса в одном корпусе.
Заранее благодарен.
продолжение кривого вопроса
вот есть такая идея:
берем аквариум в пропорциях стакана, примерно 20х30х40см.
в него - воду, грелку с терморегулятором и самую дешманскую помпу.
грелка поддерживает, например, 35 цельсиев, а помпа создает активное перемешивание воды (порядка ста-тыщи литров в час).
получаем термостат с стабильностью по времени около градуса-двух (гистерезис типовой аквариумной грелки) и стабильностью по высоте порядка 0.1 градуса как минимум (или сильно лучше, за счет бурного перемешивания).
в аквариуме топим трехлитровую банку с рассолом. :)
в ту же банку опускаем вал (или нитку на вал) маломощного тупого шаговика, предназначенного для кручения стрелок у показометров.
на кончик вала затравку кристаллика соли.
рядом, в тот же объём, вертикально, кусок толстой трубки. в трубку снизу очень маленькую грелку (порядка ватта) а над грелкой сетку, на которую крупные куски той же соли, что и в рассоле.
итого, в чуть подогретом рассоле в трубке соль растворяется, а в окружающем объёме где попало кристаллизуется. в основном на вращающемся подвесе кристалла.
аквариумные метОды расчета говорят примерно так: 0.2 вт/л/ц * 20л * 50ц = 200вт. то есть, на нагрев 20л бака до температуры на 50ц выше комнатной нужна мощность порядка 200вт (220вольт, порядка 1А). Понятно что прикид примерный, но порядок величин верный.
но аквариумные грелки-с-терморегулятором, типично, не умеют выше 40. ну и стабильность у них порядка 1 градуса.
навскидку, для повышения стабильности, нужен ШИМ с периодом порядка нескольких секунд и тупая грелка без встроенного терморегулятора.
механическое реле на щелкание раз в несколько секунд - не очень хорошее решение.
собственно, что посоветуете на силовую часть? чтоб "ttl вход" на входе и коммутация 220в и нескольких ампер.
задача одноразовая, так что готовые киты с ебая или даже из чипдипа вполне подойдут, а самому разводить всю схему, плюс подбирать всю комплектуху - не очень.
берем аквариум в пропорциях стакана, примерно 20х30х40см.
в него - воду, грелку с терморегулятором и самую дешманскую помпу.
грелка поддерживает, например, 35 цельсиев, а помпа создает активное перемешивание воды (порядка ста-тыщи литров в час).
получаем термостат с стабильностью по времени около градуса-двух (гистерезис типовой аквариумной грелки) и стабильностью по высоте порядка 0.1 градуса как минимум (или сильно лучше, за счет бурного перемешивания).
в аквариуме топим трехлитровую банку с рассолом. :)
в ту же банку опускаем вал (или нитку на вал) маломощного тупого шаговика, предназначенного для кручения стрелок у показометров.
на кончик вала затравку кристаллика соли.
рядом, в тот же объём, вертикально, кусок толстой трубки. в трубку снизу очень маленькую грелку (порядка ватта) а над грелкой сетку, на которую крупные куски той же соли, что и в рассоле.
итого, в чуть подогретом рассоле в трубке соль растворяется, а в окружающем объёме где попало кристаллизуется. в основном на вращающемся подвесе кристалла.
аквариумные метОды расчета говорят примерно так: 0.2 вт/л/ц * 20л * 50ц = 200вт. то есть, на нагрев 20л бака до температуры на 50ц выше комнатной нужна мощность порядка 200вт (220вольт, порядка 1А). Понятно что прикид примерный, но порядок величин верный.
но аквариумные грелки-с-терморегулятором, типично, не умеют выше 40. ну и стабильность у них порядка 1 градуса.
навскидку, для повышения стабильности, нужен ШИМ с периодом порядка нескольких секунд и тупая грелка без встроенного терморегулятора.
механическое реле на щелкание раз в несколько секунд - не очень хорошее решение.
собственно, что посоветуете на силовую часть? чтоб "ttl вход" на входе и коммутация 220в и нескольких ампер.
задача одноразовая, так что готовые киты с ебая или даже из чипдипа вполне подойдут, а самому разводить всю схему, плюс подбирать всю комплектуху - не очень.
деградация DS18B20 - встречался ли кто-нть с таким?
В подполе частного дома в воздухе висит DS18B20, включен по трёхпроводной схеме в умный дом собственной разработки, работает 24x7, опрашивается ежеминутно. Работал безотказно лет 5, и вдруг в течение суток плавно _уменьшил_ показания градусов на 6-7 (было примерно +6.5C, стало -0.1C), и дальше продолжал работать пару дней, но уже с вот такой нехилой погрешностью. Железо перезагружал, все соединения передёрнул (ну мало ли, просадка питания на подкисшем контакте etc) - безрезультатно. Датчик заменил - всё починилось.
Вопрос в сабже. Я такого не видел никогда (стаж приличный, паяльник в руках держу без малого 40 лет), объяснений не придумывается. Такое вообще бывает?
Вопрос в сабже. Я такого не видел никогда (стаж приличный, паяльник в руках держу без малого 40 лет), объяснений не придумывается. Такое вообще бывает?
Вопрос по LED светильнику.
А) Параметры блока питания:
48-60 вольт, 1А (60W), ключевой транзистор там стоИт svf7n65f на 46W, блок питания диммируемый, на два канала (желтый, желтее теплого + белый каналы)
Б) Светодиоды: 2 канала (желтый, желтее теплого + белый каналы), в каждом последовательно 18 групп, группа из 7 светодиодов в параллель, размер 3020.
Вопросы
1) правильно ли я понимаю, что напряжение на блоке питания указывается для того, чтоб понять число последовательно включенных светодиодов, которые можно подключать к драйверу? При падении напряжения 3,3 вольта на белых, будет 18шт*3,3В = как раз 60 вольт, а "гирлянду" можно уменьшить и до 48В/3,3В~15 последовательно включенных светодиода? Хочу исключить одну группу, она крепится на футляр с драйвером, чтоб не грелось все внутри. Ну и, к тому же, часть диодов в этой группе сдохла. Плюс изоляция проводов превращается в труху.
2) по идее, этот блок питания должен быть источником тока, 1 ампер общий ток, 0,5А на канал. Тогда на 1 светодиод в группе из 7 шт будет приходиться ток около 70 мА - не дофига ли для размера 3х2мм? Из того, что находил в продаже, допускают ток 20-30 мА, один раз нашел на 50мА, но, может, плохо искал?:) [upd плохо искал, у Luxeon до 120мА]. Посмотрел их работу с блоком питания, зажигаются при токе 5-6мА, до 70мА, вроде, держут, немного греются. При токе выше 60мА и более 70 яркость почти не меняется.
3) А что будет, если запитать меньшим током, 50мА? Не увеличится ли разброс токов, протекающих через параллельно включенные светодиоды (резисторов там нет)? В одной из люстр хочу поставить другой драйвер, достало чинить родной. А мощный драйвер может не влезть по длине.
4) Надо восстановить соединения внутри люстры, МГТФ пойдет? или под нагревом тоже разрушается?
-----
upd
Под левой группой конденсаторов, над транзисторами AOD256, вертикально стоящий мощный резистор, 0,18 Ом, и он один. Рядом AP4313, управление источникам напряжения/тока. Это получается, что 1 Ампер - это суммарный ток обеих каналов? И когда работает только один канал, получается, что на диод приходится 140мА?... Так неохота мерить на работающей люстре...
48-60 вольт, 1А (60W), ключевой транзистор там стоИт svf7n65f на 46W, блок питания диммируемый, на два канала (желтый, желтее теплого + белый каналы)
Б) Светодиоды: 2 канала (желтый, желтее теплого + белый каналы), в каждом последовательно 18 групп, группа из 7 светодиодов в параллель, размер 3020.
Вопросы
1) правильно ли я понимаю, что напряжение на блоке питания указывается для того, чтоб понять число последовательно включенных светодиодов, которые можно подключать к драйверу? При падении напряжения 3,3 вольта на белых, будет 18шт*3,3В = как раз 60 вольт, а "гирлянду" можно уменьшить и до 48В/3,3В~15 последовательно включенных светодиода? Хочу исключить одну группу, она крепится на футляр с драйвером, чтоб не грелось все внутри. Ну и, к тому же, часть диодов в этой группе сдохла. Плюс изоляция проводов превращается в труху.
2) по идее, этот блок питания должен быть источником тока, 1 ампер общий ток, 0,5А на канал. Тогда на 1 светодиод в группе из 7 шт будет приходиться ток около 70 мА - не дофига ли для размера 3х2мм? Из того, что находил в продаже, допускают ток 20-30 мА, один раз нашел на 50мА, но, может, плохо искал?:) [upd плохо искал, у Luxeon до 120мА]. Посмотрел их работу с блоком питания, зажигаются при токе 5-6мА, до 70мА, вроде, держут, немного греются. При токе выше 60мА и более 70 яркость почти не меняется.
3) А что будет, если запитать меньшим током, 50мА? Не увеличится ли разброс токов, протекающих через параллельно включенные светодиоды (резисторов там нет)? В одной из люстр хочу поставить другой драйвер, достало чинить родной. А мощный драйвер может не влезть по длине.
4) Надо восстановить соединения внутри люстры, МГТФ пойдет? или под нагревом тоже разрушается?
-----
upd
Под левой группой конденсаторов, над транзисторами AOD256, вертикально стоящий мощный резистор, 0,18 Ом, и он один. Рядом AP4313, управление источникам напряжения/тока. Это получается, что 1 Ампер - это суммарный ток обеих каналов? И когда работает только один канал, получается, что на диод приходится 140мА?... Так неохота мерить на работающей люстре...
IRF3205
Доброго времени суток. Возможно мой вопрос покажется наивным, но я не могу найти объяснения такому явлению.
Желтым цветом напряжение на затворе, синим между стоком и истоком IRF3205. Почему при закрытии транзистора такие всплески ? Дело в источнике питания или самом транзисторе? В качестве питания используется четыре элемента А123 типоразмера 26650. Нагрузка резистор 13 Ом, напряжение 13,5 вольт. Если верить спецификации такой аккумулятор может выдать до 120А в течении трёх секунд. Либо 60А номинального тока. А тут на 1А такие всплески! Да ещё с амплитудой 55В. Сглаживающий конденсатор 12000мкФ значительно выпрямляет ровные участки но почти не влияет на синусоиду после снятия напряжения с затвора. Помогите разобраться что происходит и как такое может повлиять на индуктивную нагрузку если схему использовать для раскачки импульсного трансформатора?
кривой вопрос
а посоветуйте мосфет, чтоб с запасом коммутировать этак 220в, этак, например, до пары ампер, чтоб ттл управление.
хочу что-то типа недорогой пид-регуляции грелки в аквариуме. примерно до 200-400вт. тупо подключить стандартную аквариумную грелку, стандартные термодатчики и микокоетроллер между ними.
или посоветуйте что готовое и недорогое.
хочу что-то типа недорогой пид-регуляции грелки в аквариуме. примерно до 200-400вт. тупо подключить стандартную аквариумную грелку, стандартные термодатчики и микокоетроллер между ними.
или посоветуйте что готовое и недорогое.
Системные прерывания.
Выручайте, други!
Древний ноутбук Acer 5750G, процессор Intel® Core™ i3-2350M, SSD WD, Windows 7 - лицензия. Драйвер Intel VGA постоянно долбится в прерывания, грузит процессор до 50%. То, что это именно он, определено железно. Перелопатил интернет, нашёл только один внятный пошаговый рецепт (здесь-http://forum.oszone.net/post-2798226.html), и то, он касается драйвера аудио. Естественно, у графического драйвера другие ходы и ключи. Так то, хрен бы с ним, в тырнете можно и со стандартным VGA адаптером, но, стоит карта NVIDIA 630М, которая без интеловского драйвера не работает, и качество видео - полное говно.
Может подскажете глупому, как избавиться от напасти?
Откаты делал, разные версии драйвера, разных годов - ставил, Бивис обновлял, чипсет обновлял, антивирусами и утилитами шерстил - бесполезно. Склоняюсь к переустановке системы, что крайне нежелательно, ибо муторно это шибко, и нет гарантии, что не повторится.
Началась эта беда после установки репака игрушки, трекер проверенный, причина не в нём, эта игрушка уже раньше стояла без проблем, до переустановки ОС, по другой причине. Игрушку снёс, один раз как то всё утряслось, поставил другую игрушку - всё по новой. Возможно, связано с доп. софтом для графики. Софт удалил - без результата.
Да, до этого были траблы с китайским адапртером 2,5" в привод ноутбука, адаптер выбросил, сделал откат, всё вроде заработало.
Ребзя, если можно - простым языком, для чайников.
Может, не по адресу обращаюсь, но все соо по компьютерам, какие нашёл в ЖЖ - дохлые много времени...
P.S.: Вот, что обнаружил.( Collapse )
Древний ноутбук Acer 5750G, процессор Intel® Core™ i3-2350M, SSD WD, Windows 7 - лицензия. Драйвер Intel VGA постоянно долбится в прерывания, грузит процессор до 50%. То, что это именно он, определено железно. Перелопатил интернет, нашёл только один внятный пошаговый рецепт (здесь-http://forum.oszone.net/post-2798226.html), и то, он касается драйвера аудио. Естественно, у графического драйвера другие ходы и ключи. Так то, хрен бы с ним, в тырнете можно и со стандартным VGA адаптером, но, стоит карта NVIDIA 630М, которая без интеловского драйвера не работает, и качество видео - полное говно.
Может подскажете глупому, как избавиться от напасти?
Откаты делал, разные версии драйвера, разных годов - ставил, Бивис обновлял, чипсет обновлял, антивирусами и утилитами шерстил - бесполезно. Склоняюсь к переустановке системы, что крайне нежелательно, ибо муторно это шибко, и нет гарантии, что не повторится.
Началась эта беда после установки репака игрушки, трекер проверенный, причина не в нём, эта игрушка уже раньше стояла без проблем, до переустановки ОС, по другой причине. Игрушку снёс, один раз как то всё утряслось, поставил другую игрушку - всё по новой. Возможно, связано с доп. софтом для графики. Софт удалил - без результата.
Да, до этого были траблы с китайским адапртером 2,5" в привод ноутбука, адаптер выбросил, сделал откат, всё вроде заработало.
Ребзя, если можно - простым языком, для чайников.
Может, не по адресу обращаюсь, но все соо по компьютерам, какие нашёл в ЖЖ - дохлые много времени...
P.S.: Вот, что обнаружил.( Collapse )
