Рождённый с паяльником.

В колонках Microlab solo 2 mk 2 выгорел усилитель, в интернетах поискал, выяснил что там стоял усилитель TDA7255, идентифицировать старый возможности к сожалению нет, в наличии по радиомагазинам выяснил, что 7255 даже под заказ не доступен, но имеется TDA7256. Вопрос- взаимозаменяемы ли они?
Заранее спасибо.

Здравствуйте, на производстве по ТУ требуется про приёмо-сдоточных испытаниях выполнять проверку "электрического сопротивления между зажимом нулевого защитного проводника питающей сети и проводящими частями", проверку "проводят путем замеров при помощи омметра кл.т.1.5, ц.д. 0,01 Ом"

Собственно прибор нужен для прохождения сертификации (показать комиссии), с электрическим сопротивлением там всё в порядке.

Поэтому прошу совета, какой и где взять? Обязательное требование - поверка прибора, поэтому желательно взять уже повереный.

PS нахожусь не в ДС, но покупка с доставкой препятствием не является.

Update:
Такой же вопрос и относительно
"Измерение сопротивления изоляции проводят между соединенными вместе фазными и нулевым рабочим проводниками и зажимом РЕ.
Измерение проводят при напряжении постоянного тока 500 В мегомметром ГОСТ 23706, к.т. 1,0.
Проверку считают удовлетворительной, если сопротивление изоляции при всех за-мерах составляет не менее 1,0 МОм"

стоит вопрос включения и выключения мощной нагрузки (лампы накаливания) с частотой около 1Гц. 12В*6.5А, если конкретнее - индикаторы поворотов, как вы уже наверное догадались. лампы включены в цепь истока, т.е. у нас истоковый повторитель. включить лампы в цепь стока не представляется возможным - ограничения наложены проводкой автомобиля, единственный способ сделать это - это использовать p-канальный полевик, однако первый опыт его использования был неудачным, о чем позже. сейчас в наличии два полевика:
1.HUF76137P3 75A, 30V, 0.009 Ohm, N-Channel, LogicLevel UltraFET Power MOSFET
2.IRF9540 ток у него 19А, сопротивление открытого канала 0.2 ома и входная характеристика не такая крутая, зато он p-канальный

преимущества первого в том, что он мощнее, у него меньше сопротивление в открытом состоянии и он LogicLevel. точно незнаю как это выразить в цифрах, но по-видимому он открывается намного меньшим напряжением, что не вполне четко, но видно из графика в даташите.

но если с напряжением все более или менее понятно, то насчет тока я хочу спросить у присутствующих - какой ток нужен чтобы включить его достаточно быстро? достаточно быстро - это так, чтобы он не стал горячее 50 градусов без радиатора при указанных в начале поста условиях. с другой стороны - меня беспокоит как бы не спалить то, чтобы будет заряжать и разряжать затвор, а именно - генератор прямоугольных импульсов на 561ой логике. ну и естественно мне бы хотелось чтобы закрывался и открывался он полностью.

я в курсе, что существует емкость затвора, а еще я в курсе что она имеет свойство меняться не то от тока канала, не то от напряжения исток-сток, не то от частоты даже и вообще там есть какой-то резонанс еще. если честно - это все безумно интересно, но мне вот прямо сейчас надо сделать чтобы повороты мигали, причем реле там использовать очень сложно ввиду нюансов проводки, опять таки.

короче я бы хотел четко понять, какую крутизну фронта мне даст 561ая логика через резистор, и если эта крутизна будет недостаточной, то из чего бы мне сообразить драйвер попроще.

напоминаю, выходной ток к561 серии - 4мА и превышать его мне совсем не хочется.

касаемо известных из даташита характеристик затворов:
1.HUF76137P3: total gate charge - 55nC, input capacitance - 2100pF
2.IRF9540: total gate charge - 61nC, input capacitance - 1400pF

насколько можно опираться на эти значения и считать затвор просто конденсатором который надо зарядить до такого-то вольтажа чтобы все открылось?

если 561ой будет недостаточно, то что лучше применить в качестве драйвера? настоящего драйвера немного боюсь, потому что нет опыта, к тому же его выбирать-покупать надо. напрашивается какая-то комплиментарная пара из чего-то типа 315-361

касаемо неудачного опыта - изначально схема была собрана на IRF9540(n-channel) который был через резистор в один килоом подключен к генератору из этой схемы(без буферных элементов): http://oppozit.ru/article947.html. все работало, но транзистор страшно грелся. впоследствии было установлено, что генератор почему-то выдает не вполне прямоугольные импульсы, даже без нагрузки. возможно это свойства самого генератора работу которого я не вполне понимаю, возможно микруха была присмерти, но в любом случае это, на ряду с прочими факторами, приводило к моментальному и сильному перегреву. в попытках решить эту проблему микросхемы у меня кончились, что вобщем-то является единственной причиной по которой я не продолжаю их палить, а пишу сюда. вчера очень хотелось заставить все это работать, поэтому я паял до упаду пока не спалил вообще все, а сегодня проспал время работы всех мест где их можно купить.

даташиты:
http://w.zazoid.com/datasheets?action=AttachFile&do=view&target=HUF76137P3.pdf
http://w.zazoid.com/datasheets?action=AttachFile&do=view&target=irf9540.pdf

созрел такой вопрос в VGA разъеме есть DDC канал по сути I2C. никто не встречал под винду терминала, что бы через него можно было бы общаться с контроллером по I2C?

в общем у меня тут эпопея - умер Central Electric Module. Автомобиль Volvo 480 88г.в., двигатель B18FT. не буду описывать все повороты сюжета, их можно найти в моем бложеке если что, скажу только что я сделал модуль на замену и тут у меня внезапно по косвенным причинам заработал родной модуль. так что теперь их два. буду ставить родной, но там остался один плохой контакт и его надо поправить.

начал разбираться почему контакт плохой и обнаружил на разъеме остатки не смытой субстанции которую я называю "зеленая гадость". смывал зеленую гадость я до этого 646ым, потому что она залила пол платы, а разъему особого значения не придал, думал что коннекторы ее как-нибудь сами прогрызут, напряжение пробьет, а ток их приварит. но видимо нет.

смывать 646ым, кстати, получилось довольно плохо, кроме того, он, кажется, угробил одну из релюшек, которую я будем считать уже заменил.

собственно вся проблема в этой "зеленой гадости", расспрашивать вас я буду именно о ней.

сначала расскажу о наблюдаемых ее свойствах. это субстанция по вязкости примерно как засохший клей момент и не застывающая дальше. цвет зеленый. прозрачность - чуть хуже чем у аналогичной толщины зеленого оргстекла. вкус - химически нейтральный. электрическое сопротивление - очень большое.

отец мой говорит, что это канифоль с окислами меди дают такой эффект. возможно это так, но особенной уверенности в его голосе я не слышал, поэтому переспрашиваю у вас.

кроме того - представьте. вот плата, висит она в машине вертикально. разъем сверху. и эта зеленая гадость вытекала из разъема, загадила весь разъем, пол платы и вывела из строя одно из бескорпусных реле, просто механически застопорив его якорь своей вязкостью. при этом по проводу она не притекала, насколько я могу судить, потому что если бы провод был липким я бы заметил. т.е. самозародилась она неким образом в разъеме, поэтому версия о канифоли мне видится все более сомнительной. в разъеме нет паек, а следовательно не может быть и канифоли.

собственно вопрос в том, что это и чем ее смыть при этом не повредив бескорпусные реле, электролиты и прочие возможные элементы. но смыть ее надо, мне кажется что она корень всех зол в моем случае.

и заодно еще попутный вопрос по части химии в любительской электронике и автоэлектрике. вопрос совершенно банальный: чем смывать слегка подгоревшую канифоль с традиционного любительского монтажа? слышал что этиловым спиртом, но гдеж его взять. водкой боюсь, есть шанс что в релюшках останется вода, а следовательно коррозия и прочие некротические процессы. гнать спирт из водки лень и не на чем.

и второе - чем бы таким побрызгать все разъемы в машине и не только, чтобы во-первых не навредить, а во-вторых защитить их от кислорода и конденсата при этом не увеличив сопротивление. вроде бывают специальные спрэи для этого, вот хотел бы услышать дельные советы по их выбору. акцентирую - я хочу не улучшить контакт, первоочередной задачей я вижу защиту от окисления. напрашивается решение в виде любой смазки в аэрозольной упаковке.

Приветствую уважаемое комьюнити.

Мне иногда нужно сделать до десятка несложных печатных плат.
Сразу говорю - с химией связываться нет категорически никакого желания.

Чего придумал:
- рисуем плату в любом софте, который позволяет экспортировать в *.eps или *.tiff
- гравируем лазером с одной стороны либо с друх (поверхностное чернение, на проводимость не влияет)
- берём dremel с алмазным наконечником и прорезаем до текстолита контуры дорожек
- сверлим отверстия
- ??? ©
- PROFIT! ©

1) Что скажет уважаемое комьюнити насчет этой идеи?
2) Кто хочется поделиться другими вариантами изготовления?

Монитор LG l1717s 2005года выпуска попал с диагнозом "не зажигается подсветка, мигает зеленым светодиодом".


Померил, напряжения на инверторе "разъехались", конденсаторы после пары минут работы с неподожженнми лампами чуть нагрелись. Перекинул конденсаторы на новые, поставил заведомо исправные лампы - лампы зажглись. Напряжения померил
+5 = +5.1,  +12 = +12.2, на осциллографе пульсаций нет, все типа хорошо....
Дальше начались чудеса.

Подключил к разобранному монитору матрицу - лампы не зажигаются, а на плате матрицы что-то тихонько щелкает(примерно как маленькая пьезопищалка от прихода постоянки на полвольта), однако на плате матрицы никаких "пищалок" не обнаружено!   Дальше - больше ставлю вертикально плату с процессором монитора - лампы уверенно пускаются с первого раза, кладу на стол плашмя - через пару секунд начинает моргать светодиод и в так ему тихо щелкать плата матрицы. 
Поворачиваю включенную плату процессора вертикально - лампы зажигаются.
Обрывов в шлейфах нет.
Визуально непропая и т.п. трещин не видно.
Разницы на осциллографе между нормальным пуском и пуском "пришедшим к щелканью" разглядеть не могу.
Ковырял вчера в ночи, поэтому до конца разобраться не получилось, уполз спать.

Cобрал его, т.к. плата стоит в корпусе вертикально, он нормально работает. Большой соблазн, не парится, но что то мучают меня сомнения, что причина кроется не в положении платы, а в чем-то более другом.

any idea?

Доброго дня! Затребовали от меня чертежи с выполнением ГОСТа. Схемы разрабатываю в Eagle, нашел библиотеку, позволяющую создавать рамки и подписи, авторы говорят что поддерживается русский язык :)
Сделал, отправил, теперь говорят элементы не по ГОСТ нарисованы (транзисторы, резисторы, диоды и т.п.). 
В общем я в расстройстве, прям хоть бери карандаш, да от руки все черти. Да вот только никакого здравого смысла не вижу в том, чтобы сначала создавать схемы в Eagle, тут же разводить платы, да сразу экспорт в 3D модель делать, чтобы плату с корпусом согласовать, а потом брать карандаш и начинать все заново от руки, чтобы угодить заказчику в ГОСТах. 

Возникали ли у кого подобные недоразумения? Кто как выкручивался, может у кого есть собственные библиотеки элементов по ГОСТ для Eagle? Или предложения как аргументированно доказать такому заказчику что он не прав?
В общем буду рад любому совету. 

UPD: Не спорю, стандарты нужны. Для того, чтобы значком транзистора не изображали реле или электродвигатели и т.п. Но меня до глубины души задевает, когда в нормконтроле берут в руки угольник и начинают тыкать, что на моей схеме у транзистора между контактами "коллектор" и "эмиттер" вместо положенного угла в 60 градусов, угол 90 градусов. Не говоря уже про 200 выводные микросхемы, как справедливо заметили в комментариях, оформленные не по ГОСТ. 

Для кого делается эта бессмысленная работа непонятно, учитывая что "Сейчас важнее, чтоб в своей схеме можно было быстро и просто нарисовать/подключить/просимулировать американскую (сингапурскую) микросхему, а результирующий чертёж (точнее, скрипт для станка) был понятен китайскому (тайваньскому) роботу."

Продолжение разговора в других блогах:
1. http://nicka-startcev.livejournal.com/1707894.html
2. Отличное обобщение важных моментов: http://alex-avr2.livejournal.com/79735.html
3. Здесь много примеров из жизни в комментариях: http://metaclass.livejournal.com/693363.html

Вопрос возможно совсем нубский, но гугль ничего конкретного и годного к применению, таким профаном в радиоэлектро как я, не дал...

Есть 4 GSM шлюза, которые питаются от DC адаптеров на 5V и 1A, это дешевые шлюзы и они иногда виснут, хотелось бы вывести кнопки перезагрузки к системному телефону у секретаря, там есть витая пара. Длиной 30 метров.
Что нужно сделать, чтоб это заработало?
Попробовал пустить плюс через пару на конце которой стоит выключатель, падения напряжения вроде нет, но устройство при попытке звонка через него отваливается, что с родным, что с более мощным БП.
Я подозреваю, что надо что-то на выходе заколхозить, конденсатор там или что-то типа того?
не 220 же тянуть, 4штуки...



UPD: А если смотреть в сторону того, чтоб сделать дистанционно управляемые розетки? По томуже эзернету например?